Освещение

Освещение - главный объект съемки и фон должны быть
освещены правильно, свет должен согласовываться

Важность правильного освещения сложно переоценить — это одна из важнейших составляющих хорошей фотографии. Отвлекаясь от художественной составляющей освещения, нужно сказать, что следует избегать чрезмерно ярких (с выбитыми белыми цветами) или чрезмерно темных (с выбитыми черными цветами) изображений. Кроме случаев, когда это является на 100% оправданной художественной задумкой. Съемка в высоком или низком ключе, конечно, смещает баланс яркости изображения, однако это должен быть четко продуманный эффект. И главный объект съемки, и фон должны быть освещены правильно, свет должен согласовываться. В зависимости от предмета съемки и тематики нюансов может быть очень много. Конечно, к освещению в студии предъявляются на много более высокие требования, чем при уличной съемке. В студии фотограф располагает всем необходимым и может полностью контролировать условия съемки, что далеко не всегда возможно на улице.

Для начинающих фотографов ключевыми темами являются:
• правильная экспозиция;
• использование различных источников света (естественных и искусственных) и адаптация к ним;
• баланс белого;
• неожиданные проблемы: эффект линз, отражения и хроматические аберрации.

Давайте исследуем эти темы, рассмотрев некоторые неприемлемые для наших стандартов примеры: кадры, которые не могут найти свое место в архивах и, прежде чем быть принятыми в коллекцию, нуждаются в более техническом улучшении.

Экспозиция

Экспозиция – это количество света, которое Вы пропускаете в камеру при съемке. Слишком большое количество света делает фотографию переэкспонированной. Слишком маленькое – недоэкспонированной. Среди проблем, связанных с освещением, с этими вопросами люди сталкиваются наиболее часто.

В переэкспонированных фотографиях через апертуру проникает слишком много света, полностью гася наиболее яркие участки изображения, вымывая цвета и выравнивая поверхности. Те немногие тени, которые остались, становятся резкими. По существу Вы сожгли изображение, оставив в конечном итоге лишь несколько световых и цветовых значений.

Недоэкспонированные изображения, на подобии этого, были созданы с помощью недостаточного количества света, прошедшего через объектив, а это значит, что информации, поступающей в камеру, было просто недостаточно. Все плоско и скучно, и только самые сильные цвета в состоянии произвести какое-либо впечатление. Затененные области полностью теряются.

Правильно экспонированное изображение обладает верным сочетанием теней, светлых участков и промежуточных областей. Оно отчетливое и сфокусировано с близкого расстояния, цвета богаты и точны, а детали в тенях или ярких местах не потеряны.

Экспозиция контролируется 3 переменными:

Апертура – это отверстие, которое позволяет свету проходить через объектив к Вашему датчику или на пленку. Чем шире Ваша апертура, тем больше света поступит на пленку или на цифровой измерительный преобразователь. Свет измеряется в «F-ступенях», чем ниже номер F, тем больше света проходит через Вашу апертуру.

ISO (светочувствительность) – это мера световой чувствительности камеры. Термин происходит от пленки, в которой разные ее "скорости" обладали большей или меньшей светочувствительностью, будучи менее восприимчивы, если отличались низким (100-200) числом ISO (они подходят для хорошо освещенных ситуаций) и более чувствительны, если обладали высоким (400 и выше) числом ISO (они предназначены для съемки при быстром движении или плохом освещении). С помощью цифровой камеры Вы можете изменить ISO в зависимости от обстоятельств, не останавливаясь на улице, чтобы купить новую пленочную катушку. В сущности, в контролируемых условиях стандартной съемки, мы практически всегда используем ISO 100, чтобы получить максимально возможное качество. Используйте более высокие значения в темных комнатах, в ночное время или для запечатления быстрых действий.

Выдержка затвора. Чем больше времени Ваш затвор остается открытым, тем дольше Ваш датчик подвергается воздействию света, и тем более точно он будет воспроизводить – если все в кадре остается неподвижным. Длительные выдержки больше подходят для репродукций в условиях низкой освещенности, с небольшой возможностью объекта двигаться. Быстрые экспозиции необходимы для запечатления объектов в движении.

Есть три способа, чтобы управлять этими переменными и воздействовать на свою фотографию. Вы можете установить камеру в автоматическом режиме и позволить ей заботиться обо всем. В принципе, ее вычислительное устройство будет измерять количество доступного света, а затем самостоятельно установит соответствующую экспозицию. Это позволит вам снимать много и быстро. Тем не менее, камера может допускать ошибки. Автоматические режимы включают полностью автоматические (например, зеленое поле на Canon), а также «типы кадров» (например, портрет, спорт, пейзаж) и P-mode (защищенный режим).

Лучший вариант – выбрать ручной или полу-ручной режим, измеряя свет самостоятельно, и установить собственную экспозицию.

Приоритет апертуры (AV или А-режим на камере)

Приоритет апертуры является большим полу-ручным режимом, с которого следует начинать при переходе с автоматических режимов. Он позволит вам выбрать желаемую апертуру, что даст контроль над глубиной резкости изображения, в то время как камера будет следить за требуемой скоростью затвора. У вас также есть ручная настройка выдержки с помощью коррекции экспозиции.

Небольшое число F-величин дает меньшую глубину резкости, большую скорость затвора, а значит, фокус становится более важным. Большее число F-величин дает большую глубину резкости, более низкие скорости затвора и большую свободу для маленьких ошибок при фокусировке.

Настройте ISO. Проверьте, есть ли мощный источник света, такой как сверкание, вспышки света или солнце? В таком случае Вы , вероятно, можете использовать ISO 100. Если Вы находитесь в темной обстановке или планируете сфотографировать что-то в движении, попробуйте более высокое ISO.

Выберите число апертуры, в котором Вы хотите снимать, в зависимости от меньшей или большей глубины резкости (DOF). (Проверьте с помощью видоискателя скорость затвора, которая будет использоваться. Не слишком ли медленно для работы вручную? В этом случае вам, возможно, потребуется увеличить скорость ISO).

Сфокусируйте камеру и сделайте снимок.

Рассмотрите изображение на ЖК-дисплее и проверьте гистограмму.

Если изображение недо- или переэкспонированное, скорректируйте экспозицию и переснимите.

С опытом Вы будете легко узнавать, когда вам потребуется коррекция перед съемкой.

Приоритет выдержки (TV или S-режим на камере)

Как и в режиме приоритета апертуры, в режиме приоритета выдержки вам следует выбрать скорость затвора объектива, которая важна для вас, и позволить камере выбрать апертуру. Апертура по-прежнему может быть изменена с помощью коррекции экспозиции.

Этот режим полезен, когда Вы хотите зафиксировать действие или создать размытость при изображении движущегося объекта, когда глубина резкости не так важна.

Настройте ISO. Выберите скорость затвора, с которой Вы предпочитаете фотографировать, в зависимости от того, чего Вы хотите – зафиксировать движение или получить его размытое изображение. (Проверьте апертуру, которую выбрала камера).

Сфокусируйтесь и сделайте снимок.

Просмотрите изображение и проверьте гистограмму.

Скорректируйте экспозицию и при необходимости переснимите.

Перед съёмкой узнайте, когда вам нужно добавить коррекцию.

Полностью ручной режим (М-режим на камере)

Полностью ручной режим дает вам полный контроль над фиксацией Ваших динамических изображений. Точный порядок установки ISO, выдержки и апертуры будет во многом зависеть от кадра, который Вы пытаетесь запечатлеть. В случаях, когда глубина резкости (DOF) имеет решающее значение, Вы должны вначале настроить апертуру, если более важна скорость затвора, настройте в первую очередь ее. Конечно, в большинстве случаев апертура и скорость затвора являются одинаково важными. Настройте их, а затем меняйте Ваши ISO в соответствии с экспозицией. Как всегда в фотографии, практика и экспериментирование – это лучший способ научиться в полной мере использовать возможности, которые доступны в ручном режиме.

Настройте ISO. Настройте апертуру, которую Вы хотите использовать, в зависимости от глубины резкости, которой Вы хотите достичь. Небольшое число F даст мелкую глубину резкости, большее число F – большую.

Нажмите кнопку спуска затвора наполовину вниз, и камера покажет вам на индикаторе уровня экспозиции, должна ли выдержка быть быстрее или медленнее. Расположение этого показателя зависит от камеры. Обычно он виден снизу или сбоку видоискателя в виде маркера на шкале «+» или «–».

Отрегулируйте скорость затвора до тех пор, пока индикатор экспозиции не обнулится. Вы будете часто менять его выше или ниже нуля в зависимости от сюжета, который снимаете, например, когда в снежную погоду экспонометр камеры будет введен в заблуждение и попытается сделать снег серым, настройте экспозицию 1 выше, чем говорит счетчик.

Если Вы не можете обнулить индикатор экспозиции для выбранной Вами комбинации апертуры и скорости затвора, для коррекции может потребоваться настройка ISO: увеличение или уменьшение.

Сфокусируйтесь. Сделайте снимок. Проверьте гистограммы. Отрегулируйте. Переснимите. Повторите.

Обратите внимание на режим экспозамера

Использование правильного режима экспозамера имеет решающее значение для получения точной экспозиции с камеры. Для большинства кадров оценочный или матричный замер, вероятно, является хорошей отправной точкой. Но бывают ситуации, когда частичный или точечный замер даст гораздо более точные результаты. Например, представьте человека, стоящего перед ярким светом или у окна. При оценочном / матричном замере яркий свет будет основным объектом фокусировки, что вызовет недоэкспонированность субъекта. При частичном или точечном замере, наоборот, во внимание будет принята только точка фокусировки, что даст правильную экспозицию объекта. (Обратите внимание, что на некоторых камерах точечный замер работает только на центральной точке фокусировки, то есть Вам необходимо произвести замер, а затем перестроить композицию, заблокировав экспонометр).

Неблагоприятные условия освещения

Резкие тени, засвеченные блики, неровное или слишком яркое освещение – многие из основных причин для отказа от освещения в эксклюзивных фотографиях. Чаще всего это необратимые проблемы, то есть нельзя почти ничего сделать, чтобы вернуть их к жизни. Эти проблемы, как правило, порождаются некоторыми видами источников освещения и условиями съемки.

Прямая вспышка

Вспышки фотоаппарата могут быть Вашим злейшим врагом. Они позволяют очень немного или даже никак не контролировать направление и расположение источника света. Они, как правило, создают слишком много света, делая некоторые области переэкспнированными и формируя резкие тени в других.

Используйте свою вспышку мудро и с большой осторожностью. Попробуйте диффузный свет: существуют различные диффузоры, софтбоксы, трубки, решетки и другие продукты, доступные на рынке, что делает освещение мягче, рассеяннее, с более контролируемым направлением и в целом более приятным.

На открытом воздухе

Многие сюжеты на открытом воздухе страдают от аналогичных неприятных условий освещения. В зависимости от времени года и Вашего местоположения, яркий солнечный день, вероятно, не является наилучшим решением. Особенно в летнее время, когда солнце находится высоко над горизонтом, световой диапазон слишком велик и агрессивен. Вы в конечном итоге получите размытые цвета, обесцвеченные блики, резкие тени и так далее.

Если солнце высоко над головой в чистом голубом небе, Вам, возможно, придется избегать съемки на протяжении большей части дня. Лучшее время идти в прекрасный сад – между рассветом и приблизительно девятью часами утра, а также после 5-6 часов вечера. Чем ближе солнце к горизонту, тем через больший слой атмосферы должен пройти свет, а это рассеивает его и удаляет много резких частей спектра. Идеальным для съемок является пасмурный день: облачное небо диффундирует и смягчает свет солнца.

Если Вам необходимо снимать при плохом внешнем освещении, есть несколько вещей, которые могут вам помочь. Существуют несколько различных видов нейтральных фильтров, которые можно прикрепить к Вашей линзе. Они блокируют различное количество света, проходящего через апертуру. Хороший поляризационный фильтр поможет Вам сохранить яркие цвета в солнечный день - идеальный вариант для ситуации, если Вы находитесь на великолепном зеленом лугу с пушистыми белыми облаками в синем небе. Переместитесь в тень или используйте рассеивающие панели и отражатели, чтобы контролировать солнечный свет.

Баланс белого

Другой важной частью освещения является правильный баланс белого. Это еще одна область, где камера не так умна, как Ваши глаза и мозг, что приводит к изображениям, которые в конечном итоге выглядят резко и отличаются от запланированных. Наш мозг может легко компенсировать разнообразные цветовые оттенки, вызванные различными световыми температурами. Наши камеры – нет, а это означает, что кадр может в конечном итоге получиться со странными синими или желтыми оттенками.

Представьте себе кусок нагревающегося металла. С повышением температуры металл становится желтым, затем оранжевым, красным и, наконец, синим и белым. Разные источники света также имеют различные температуры, и точно так же, как металл, эти различные температуры вызывают различные цветовые оттенки.

Между 5000 – 6500 градусами источник света будет производить нейтральный свет, это распространяется не только на солнечный свет в полдень в ясном небе, но и на электронные вспышки. С 1000 - 4000K загорается красный / оранжевый / желтый свет – как правило, от огня, вольфрамовых лампочек, восхода / заката. Флуоресцентные лампы нуждаются в специальной дополнительной балансировке, они приобретают зеленый оттенок при температуре около 4000 - 5000K. При температуре 6500-9000 K Ваши кадры будут освещаться голубым светом, как правило, в тени, при затянутом небе и так далее.

Автоматический баланс белого (АББ), установленный на цифровой камере, пытается выполнить то, что Ваш мозг делает автоматически – настроить цвет так, чтобы белый на самом деле был белым. Однако не всегда все выходит верно, и Вы можете в итоге получить неправильный баланс.

Блики, отражение, хроматическая аберрация, фиолетовые ореолы

Своевременно и мастерски использованные блики могут добавить по-настоящему красивых черт в композицию. Хотя чаще всего они являются непреднамеренно, и такие изображения не приемлемы. Попробуйте снимать под другим углом по отношению к источнику света. Проследите, чтобы линзы / фильтры были чистыми и сухими.

Часто при возвращении домой Вы находите раздражающие отражения света в кадре, который Вы сделали не вовремя. Наиболее распространенными являются вспышки собственной камеры, отраженные на заднем плане от окна, стекла или подобных отражающих поверхностей. И если иногда они могут работать (в действительности редко), то здесь нет. Единственный секрет, как этого избежать, – это всегда проверять ЖК-дисплей сразу же, если Вы снимаете цифровой камерой.

Хроматические аберрации – следующий серьезный претендент на разрушение кадра, это страшные фиолетовые ореолы. Не углубляясь в теорию, это опять же в основном вызвано преломлением линзой различных длин световых волн. Не все длины волн, которые попали в объектив, сосредоточены в точной фокальной плоскости. Об этом можно говорить дольше, но в сущности именно этим вызваны неприятные фиолетовые и / или синие изменения, которые Вы видите вокруг края объекта съемки. Дешевые линзы более склонны к появлению пурпурной окантовки при съемке, и это усиливается широкой открытостью линзы на максимальной скорости. Наиболее сильно это заметно в высококонтрастных сюжетах с большим количеством стыков на областях, особенно при съемке широко раскрытым объективом напротив источника света.

Уменьшите линзу, поменяйте свою позицию относительно источника света. И, как всегда, снимайте в RAW: в таком случае вариантов решения проблемы в процессе дальнейшей обработки будет больше.

Плохое освещение

Каждый день мы видим много изображений, в которых соединились и портят их один или несколько таких факторов. В них может быть не один конкретный недостаток, а наоборот, все собрано в комплексе и делает снимок неприемлемым. Во многих из этих случаев фотограф увидел что-то интересное и бросился снимать, не уделив времени, чтобы действительно рассмотреть освещение и оценить, как оно повлияет на итоговое изображение.

Мы может наблюдать такое, когда видим, как вспышка создает резкие тени, делает часть кадра переэкспонированной или портит баланс белого. В этих случаях матушка-природа не будет сотрудничать с нами, и в итоге мы получаем скучные, серые, безжизненные, размытые цвета, недоэкспонированные кадры без контрастов и скучные объекты, о которых намного легче просто забыть, чем тратить время на обработку, пытаясь спасти их. Часто это макросъемка объектов, лежащих вокруг дома: монет и пластин, Вашей кошки - которые, вероятно, были плохо освещены по различным причинам, указанным выше. Если Вы ничего не делаете для улучшения освещения, то в конечном итоге получите неприятный оттенок, цветные или резкие тени, плохую экспозицию вместо чего-нибудь полезного.

Copyright © Raimond Klavins | 2008-2015 | Использование любых материалов и текстов без разрешения запрещено.

 .